¿Con qué se hacen los perfumes?

Los perfumes tienen ingredientes vegetales, animales y sintéticos. Aunque sus nombres resulten familiares, es interesante conocer su origen y proceso de extracción. 

El precio de un perfume está estipulado en relación a la calidad y exclusividad de sus componentes (Imagen: bellezaslatinas.com)

Ámbar, petit-grain, tuberosa, pachoulí... Todas son palabras que resultan conocidas en lo referente a la composición de una fragancia, y hasta tal vez tengamos la capacidad olfativa de reconocer su impronta. Pero ¿cuál es su origen? ¿Cómo se extraen? Más allá de la simple curiosidad por saber las respuestas, es importante tener en cuenta estas cuestiones, pues determinan el costo y la calidad (y hasta incluso conllevan implicaciones éticas) al momento de elegir un perfume. 

Ingredientes vegetales

Las flores de pétalos gruesos son las que tienen más cantidad de aceite para poder extraer. Las más aromáticas son las flores blancas, exceptuando la rosa. Es muy común la creencia de que los aceites esenciales vegetales son exclusivamente florales, pero en realidad se extraen también de otras partes de la planta: brotes, tallos, hojas, madera, frutos, semillas, rizomas, resina y corteza.
Aunque en algunos casos toda la planta contiene una misma fragancia, en otros se consigue una esencia diferente de cada parte. Por ejemplo, se obtiene neroli del naranjo amargo, aceite de azahar de sus flores, aceite de naranja amarga de su piel y petit-grain de sus hojas, ramas y pequeños frutos.

Se obtienen diferentes aromas de cada parte del naranjo (Imagen: health.howstuffworks.com)

Ingredientes animales

En su estado original, son tan potentes que provocan náuseas. Para ser utilizados, deben diluirse considerablemente. Son excelentes fijadores, porque permiten prolongar la vida útil del perfume y su duración en la piel, además de realzar la potencia de otros ingredientes. El ámbar gris, la algalia o civeta, el almizcle y el castóreo eran la base de los mejores perfumes.
Desde que la perfumería moderna empezó a fabricar perfumes a escala industrial, sumado al surgimiento de conceptos como la defensa de los derechos de animales y de la belleza sustentable, prácticamente ha desaparecido la utilización de estos ingredientes, además de que su cantidad es muy escasa para abastecer al mercado actual.

Buey del Himalaya: uno de los animales de los cuales se extraía almizcle (Imagen: Perfumes-y-fragancias.com.es)

Ingredientes sintéticos

Hasta finales del siglo XIX, la preparación de esencias era exclusivamente con ingredientes naturales. Aunque a veces el proceso de extracción se hacía en una operación sencilla, otras era muy lenta, y la cantidad obtenida era muy pequeña. Así que se empezó a experimentar químicamente para poder lograr imitaciones aceptables de la original.
Se han descubierto entre 500 y 600 fragancias vegetales, pero es una cifra que no tiene comparación con la cantidad de miles que se pueden lograr sintéticamente. Algunos ejemplos son el hexahidro hexametil -utilizado para imitar al almizcle- , el amil salicilato y el grupo de los aldehídos -el primero en utilizarlos fue Ernest Beaux cuando creó el Chanel N°5.

El primer perfume que contuvo aldehídos (Imagen: Manolobig.com)

Procedimientos de extracción

Uno de ellos es la destilación, que consiste en introducir el material vegetal en agua hirviendo para que el aceite esencial se evapore. El vapor se condensa y se convierte en líquido, pero el aceite flota y es recogido. El proceso se puede repetir varias veces para obetener mayor concentración.
Otra técnica es la extracción de solventes volátiles. Se coloca el material aromático en una placa metálica perforada. Se pasa por encima un solvente volátil, como el éter, para que conduzca el material aromático a un lugar donde se convierte en una masa o "concreto". Luego se agrega alcohol para extraer el aceite más puro y concentrado posible, llamado "absoluto". Es un producto muy caro.
El enfleurage es una técnica usada ya por los antiguos egipcios, que consiste en dejar las flores en aceite o grasa para que absorba la fragancia. Comenzó a usarse comercialmente en Francia a partir del siglo XVII, especialmente con el jazmín, pero dejó de utilizarse en el siglo XX, debido a su complejidad.

Técnica del enfleurage (Imagen: Photobucket.com)

También está el proceso de expresión para extraer el aceite aromático de las cortezas de los cítricos. Las cortezas se exprimen con rodillos y el aceite se separa después por centrifugado.
Un proceso más nuevo, es el headspace technology ("tecnología espacio de cabeza" o "tecnología de las flores vivas"). Permite reproducir virtualmente cualquier fragancia: desde el de una flor al de unos zapatos viejos. Se pone el objeto aromático en un contenedor y se extrae el aire, provocando el vacío, para que comience a despedir la esencia. Luego, esa exudación pasa a una cabina donde los gases son analizados y medidos. Lo mismo se hace hoy en día con un cromatógrafo. Esto permite obtener la combinación exacta de elementos químicos que hacen al aroma para poder reproducirlo en mayor escala.

Tecnología headspace (Imagen: givaudan.com)

Nota de mi autoría para Suite101 en español.

¿Cuáles son tus ingredientes favoritos en los perfumes?

Jornadas Bloggers en la Universidad de Palermo

¿Qué es un blogger?

¿En qué se parece y en qué se diferencia un blogger de un periodista?

¿Cuál es la relación entre los blogs y las marcas?

Esas son las cuestiones generales que organizan el hilo conductor de las primeras jornadas para bloggers de moda de latinoamérica. Se realizarán los días miércoles 17, 24 y 31 de agosto de 14 a 17hs. en el marco del Fashion Lab 2011. El lugar será el auditorio de la sede de la UP (Universidad de Palermo) ubicada en Larrea 1079.

Dos colegas que dan clases en la UP, Natalia Arenas y Matilde Carlos -autoras de blogs amigos de la casa (Como Me Queda y Tendenciera, respectivamente)- son las organizadoras de este evento. Algun@s bloggers fuimos invitados a disertar:

• el 17 estaremos Mariana Riveiro (Moda Hypeada), Lorena Pérez (Bloc De Moda) y yo, hablando sobre nuestra labor como bloggers y como periodistas.
• el 24 estarán representantes de agencias de prensa y empresas para explicar su punto de vista sobre el lugar de los bloggers de moda.
• el 31 contarán su experiencia personal Aninka Tokos (Desde el Vestidor), Gonzalo Rossello (From Buenos Aires), Sabrina Maite (Sex.Fashion.&.Glam) y Kathya Stryzak (Cosas de Lady Diva).

Les agradezco el haberme convocado junto a otr@s bloggers para formar parte de este workshop, pionero en Latinoamérica al abordar la temática desde el lugar de producción del discurso blogger. L@s invito cordialmente a que vengan. Para asistir hay que inscribirse AQUÍ, porque hay cupos limitados. Sin embargo, la entrada es libre y gratuita.

Para ustedes, ¿qué lugar ocupan los bloggers en su país?

Belle D'Opium: sensual y adictiva

La nueva adicción de Yves Saint Laurent

Una mujer ambivalente, escurridiza y obsesiva

poderosa e inquietante, inocente pero peligrosa.

Así es la mujer Belle D'Opium (2010), encarnada por la actriz Mélanie Thierry en el controvertido spot de la fragancia. Envuelta en un etéreo vestido blanco, con un sugerente brazalete de oro y con labios en rojo fuego, realiza una danza sensual y adictiva. Éstas dos características resumen la personalidad del perfume floral-oriental que se ha vuelto uno de mis favoritos desde el día en que lo sentí sobre mi piel.

Mi antigua y mi nueva adicción

En mi adolescencia usé Opium (1977). Para quienes conozcan esa fragancia, tal vez piensen que era demasiado denso para una chica de 13 años. De hecho, eso lo pienso yo hoy. Aún guardo una miniatura, que recuerdo venía en un set con un talco y una loción para el cuerpo. También guardo el necessaire.

El necessaire de fondo y abajo a la izquierda el dije del cierre

Cuando ví que salía Belle D'Opium al mercado, pensé que sería la versión recargada de aquel Opium que ya no me identifica tanto como antes. De todos modos lo probé. Las notas de salida (gardenia, jazmín, mandarina) me dieron una milésima de segundo de decepción: se parecía mucho a su antecesor. Pero después algo me atrapó. 

Algo dulce y adictivo comenzaba a aparecer. El corazón de este perfume tiene lilas de Casablanca, melocotón, pimienta, incienso y ahí nomás aparecía la clave del hechizo: notas atabacadas del flamante "acorde Narguilé". El tabaco no es ese olor penetrante de la pipa encendida, sino un olor suave y dulce, tirando a miel y un dejo a chocolate. Ahora que lo puedo describir, entiendo por qué me gustaba tanto, cuando niña, sacarle los cigarrillos a mi papá simplemente... ¡para olerlos! (aclaro: nunca fumé ni lo pienso hacer). Y las notas de fondo son el sello que terminan de definir este jugo: pachulí, ámbar y -otro de mis ingredientes favoritos- el sándalo.

Aunque he leído ciertas opiniones que argumentan que Belle D'Opium es "sólo una movida marketinera de YSL", yo aplaudo de pie a Honorine Blanc y a Alberto Morillas. Estos perfumistas de Firmenich crearon el "acorde Narguilé" (Aninka ya se preguntaba en su blog a qué se refería). Así que si lo googlean, no van a encontrar mayor información al respecto: es un nuevo y genial invento, cuyas raíces pareciera ser que para limpiar los narguilé del olor a tabaco se usa agua y miel.

La botella

La forma del frasco evoca al antiguo inrô. Los bordes tienen un azul eléctrico intenso que se funde con un centro dorado. En el medio, un pabilo rojo que cruza la botella, dándole la intensidad del fuego. Y la corona es el tapón redondeado, como de oro. Viene en ediciones de 30 ml, 50 ml y 90 ml y su lanzamiento oficial será en unos días (pero recién comenzará la campaña publicitaria para octubre).

Si quieren saber más sobre este perfume, sus creadores y hasta el look de Mélanie -como Belle- para el spot, pueden clickear AQUÍ.

Ustedes ¿se dejan sorprender por un perfume o son más conservador@s?

Yo ♥ mi Rouge de la semana: nuevo Rich Lip Color de Bobbi Brown

En agosto, se viene este labial de Bobbi Brown, cuya innovación apunta a no desilusionarnos cuando nos enamoramos a primera vista de un tono. Está hecho con una base incolora que permite apreciar el color verdadero de los pigmentos de la barra. Es decir: lo que vemos es el color que efectivamente quedará sobre nuestros labios.

Rich Lip Color, tono Old Hollywood ($155, Bobbi Brown)

Tiene FPS 12 para proteger la piel del los daños solares y además la mantiene confortable gracias a su textura cremosa, con propiedades emolientes. En total son 12 tonos, que por más pálidos que parezcan, prometen una óptima saturación de color. ¡Así que nada de "medias tintas"!

Además del rojo de hoy, me gustaría probar Guava y Bare Pink. ¿Y a ustedes?

 Otra novedad

La sección Yo ♥ mi Rouge sigue vigente para todas aquellas lectoras que quieran enviar su review con sus labios in red. Pero ahora... ¡se abre el juego a los demás formatos y colores! Valen glosses, labiales, lacas, fibras. Tienen que enviar un mail a contacto@vogachic.com con una breve descripción del producto que eligieron y contar qué les inspira usarlo, cuáles son sus tips, en qué ocasiones lo usan. Además, adjuntar: 1 foto usando el labial (rostro o sólo los labios, como gusten) y 1 foto del producto. Lo interesante es que los labiales sean diferentes cada semana. ¡Quiero conocer sus labiales favoritos, chicas!

Imágenes: gentileza ELCA Cosméticos Inc.

Pañitos quitaesmaltes China Li Ya

Hace unos días, fuí de paseo por el Barrio Chino de Buenos Aires. En uno de esos negocios tipo bazar, encontré en la sección de cosméticos un canasto con potecitos redondos de la marca China Li Ya Cosmetics. Contenían pañitos quitaesmalte y había con diferentes aromas frutales. Yo elegí el de sandía.

Trae 32 unidades y cuesta $5

Aunque no encontré información de la marca en internet, al probarlos quedé muy satisfecha. En primer lugar, cumple perfectamente con su función. En segundo, no tienen ese olor fuerte a acetona que suelen tener los quitaesmaltes líquidos, sino que el aroma a sandía era muy suave. Tercero, no deja las uñas con ese aspecto blancuzco y opaco de los quitaesmaltes clásicos, sino que las deja humectadas.

ANTES                                         DESPUÉS

¿La desventaja? No sé si llamarle desventaja, pero deja una sensación bastante oleosa al principio y después se absorbe poco a poco. Digamos que hay que esperar un ratito o lavarse las manos después de terminar de usarlas. El promedio de pañitos a usar es de 3 por mano para retirar todo el esmalte y uno más para limpiar restos que hayan quedado.

Les dejo un video de cuando las usé por primera vez.

¿Qué les parece este producto?

Perfumes en formatos atípicos

Ayer descubrí que Mary Kay había lanzado un producto de lo más curioso: una fragancia en lápiz. Forma parte de una edición limitada llamada Tranquil Waters y viene acompañado de un gel refrescante para el cuerpo. Ambos evocan con su aroma a la frescura y serenidad del mar. Las notas son fresia, durazno blanco, jazmín mediterráneo y rosa peonía. Si quieren conseguir alguno de estos productos, abajo (*) están los datos de contacto.

¡Viene con sacapuntas!

Otro formato atípico es el perfume sólido. Yo tengo una latita de 9ml de L'Occitane, Concrète de Parfum de Verveine (Perfume Sólido de Verbena). Es una sustancia cerosa y translúcida que permite que el aroma se fije por varias horas en la piel, dejándola muy suave. Me encanta aplicarlo en el dorso de las manos y en la parte interna de las muñecas.

Y dentro de los perfumes líquidos, hay otro formato de aplicador de fragancias más allá del vaporizador. Es el rollerball o roll-on. Sí, igual que el desodorante a bolilla. Se suele utilizar en prácticos frascos, pensados para llevar en el bolso y poder perfumarse fácilmente en cualquier momento. Incluso hay algunos que son recargables.

Set Sephora Favorites

Rollerball Collection For Her

Acqua di Gioia (Giorgio Armani), Butterfly (Hanae Mori), Shower Fresh (Clean), Viva La Juicy (Juicy Couture), Coach Poppy, Vanilla Grapefruit (LaVanila Laboratories) y Lady Million (Paco Rabanne)

¿Tienen fragancias en alguno de estos formatos?

(*)Para contactarte con una Consultora Mary Kay:

·         Llamar al 0800 - 555 – 6666

·         Completar el Formulario de Contacto en www.marykay.com.ar

·         Enviar un mail a info-arg@mkcorp.com

·         Hacerte Fan de Mary Kay Argentina(Oficial)

                ·         Seguir en Twitter: @MaryKay_ARG

Fuentes: Mary Kay Argentina y Sephora.

M.A.C: Quite Cute collection

"Cuando la ví, me enamoré"... citando a los Fantasmas del Caribe (nunca pensé que llegaría a hacerlo) encuentro las palabras para describir lo que sentí al encontrarme con los colores de esta colección de edición limitada de MAC.
Quite Cute se lanzó en junio y está inspirada en la tendencia Pop Color. Se trata de colores pasteles, que evocan al pastillaje de los pasteles, a los dulces y a los chicles. Femenina e inocente, multicultural y divertida es la personalidad de estos maquillajes. Traza una línea entre oriente (Tokio) y occidente (París) que conquista nuestro lado más romántico, glamoroso y alegre.

El look propuesto impone a los colores puros, no hay esfumados ni degradés. El tono pleno en ojos, anticipándose al colorblock (tendencia que esperamos en los outfits primavera-verano) y la boca en fucsia shocking (ver el labial Candy Yum-Yum Matte neon pink).

Yo no puedo quedarme con un solo producto, porque me gustan todos los colores. así que les presento la colección entera con los precios aproximados.

CUTiE EYE SHADOW X4

PRECIO $307

Giggly Light pink with pearly plum heart

Miss Behave Light beige with pearly mint green heart

Sakura  Lavender with pearly magenta heart

MINERALIZE BLUSH

PRECIO $170

Ice Cream Cake Creamy blue pink

Little Girl Type Creamy pale lavender

Mischievous Mint Creamy pale blue mint

NAIL LACQUER

PRECIO $90

Boldly Bare Dirty red brown

In Synch Bright yellow pink

Naked Liner Light neutral 

LIP PENCIL

PRECIO $111

Noisy Black  Black

ZOOM LASH MASCARA

PRECIO $120

Zoom Black 

LOUD LASH MASCARA

PRECIO $120

Bubble Tea Creamy pale nude

Fashion Fanatic Creamy pale pink

Girl ♥ Boy Bright light blue pink

I ♥ U Creamy mid-tone purple

PLUSHGLASS

PRECIO $160

PENULTIMATE EYE LINER

PRECIO $142

Candy Yum-Yum Matte neon pink (matte)

Playing Koi  Creamy white peach pink (satin)

Saint Germain Clean pastel pink (amplified)

Quite Cute Creamy bright whitened lavender (cremesheen)

Play Time Creamy intense violet (cremesheen)

LIPSTICK

PRECIO $126

LASH

PRECIO $100

Pueden seguir las novedades de la marca en Argentina mediante su website: http://www.maccosmetics.com.ar

No me pude comprar nada aún, y si pudiera, no sabría por dónde empezar.

Ustedes ¿por dónde comenzarían a invertir?

Imágenes: gentileza ELCA Cosméticos Inc.

Délice de L'Bel: loción corporal

Salvo en verano, no solemos ponernos demasiado exigentes con las cremas corporales. Sin embargo, coincidirán conmigo en que si algún requisito fundamental debe cumplir sí o sí una hidratante para el cuerpo, ese es que sea de fácil absorción.
Si bien hace unos 5 años que empecé a usar productos de esta marca, hacía mucho que no probaba nada nuevo. Hoy les presento mi último descubrimiento: Délice Pour Le Corps ($54), de L'Bel. Es una loción corporal súper ligera, tan efectiva que se absorbe e hidrata en un sólo gesto. Ideal para después de la ducha, dejando a la vista y al tacto un efecto aterciopelado muy agradable.

Hay dos ediciones: Champagne Rosé y Champagne Citrique (la cual muero por probar). Yo tengo la primera. La fragancia está compuesta por una melange de cassis, frutilla, mora y frambuesa. Los extractos de frutos rojos aportan dulzor al aroma pero también antioxidantes a la piel. Y por ahí medio tímidas, se sienten las notas de champagne. Justamente, al ser una loción, su función principal es la perfumar la piel. Sin embargo, brinda también muchísima tersura.

L'Bel es una marca que cuenta con local en Buenos Aires, ubicado en Av. Santa Fe 1374, pero principalmente se comercia mediante catálogo . También cuenta con tienda virtual.

¿Probaron algo de esta marca? 

¿Cuánta importancia le dan a las cremas o lociones para el cuerpo?